Tessile

Il settore comprende la filatura di fibre naturali e sintetiche, la roccatura e la ritorcitura, l’orditura e la tessitura, la maglieria circolare e rettilinea, il finissaggio, la nobilitazione e la produzione di non tessuti e imbottiture, fino al confezionamento. Le esigenze di misura si ripetono: in filatura e roccatura si controllano tensione, lunghezza e titolo; in orditura e tessitura l’uniformità di tiro tra i fili; in maglieria il consumo di filo per giro; in finissaggio umidità, spessore e grammatura del tessuto; in laboratorio le prove sul campione.

Il filo comune è la regolarità. Il cliente non chiede un valore assoluto, chiede che ogni rocca, ogni pezza e ogni lotto siano uguali al precedente: stessa tensione, stessi metri, stessa mano. Per questo gli strumenti del settore sono pensati per confrontare, più che per certificare: tensiometri portatili da passare fuso per fuso, contametri da montare sulle roccatrici, durometri da appoggiare sulle rocche in uscita, igrometri da usare in magazzino prima della pesata. Il dato serve a trovare la posizione che si discosta dalle altre e a intervenire prima che il difetto arrivi sul tessuto.

Cosa si controlla nel settore

Il primo gruppo di controlli riguarda la tensione: del filo in filatura e roccatura, dei fili di ordito sull’orditoio e sul telaio, del filo di alimentazione in maglieria, del nastro e del tessuto in finissaggio e avvolgimento. Il secondo riguarda la lunghezza: i metri avvolti su rocche, spole e subbi, il conteggio per la determinazione del titolo e per la fatturazione a metro. Il terzo riguarda la compattezza: la durezza delle rocche di filato e delle bobine, che decide svolgimento e tintura, e la comprimibilità di imbottiture e non tessuti. Il quarto riguarda l’umidità: ripresa di umidità di filati e tessuti in magazzino, condizionamento prima della pesata e prima delle prove. Il quinto riguarda il tessuto finito: spessore, grammatura, velocità di linea e conteggio dei metri in uscita.

Le grandezze e le tecnologie coinvolte

La grandezza caratteristica del settore è la tensione di fili, nastri e cinghie, misurata con tensiometri portatili a tre rulli o con sensori fissi in linea. Seguono la velocità e la lunghezza di filati e tessuti, misurate a contatto o con sensori ottici, la durezza di rocche e imbottiture con durometri dedicati, l’umidità di filati e tessuti con igrometri capacitivi e a resistenza, lo spessore con spessimetri a pressione controllata e il peso per metro quadro con fustellatrice e bilancia. Le tecnologie coprono il reparto, con strumenti portatili rapidi, e il laboratorio, con strumenti da banco per il campione.

Controllo	Cosa garantisce
Tensione del filo in filatura, roccatura e ritorcitura	Rocche regolari, meno rotture e titolo costante
Uniformità di tensione dei fili di ordito	Tessuto senza barrature né righe, pezza conforme
Consumo di filo per giro in maglieria circolare	Maglia regolare e diagnosi rapida di una deriva
Lunghezza e conteggio sulle rocche	Metri dichiarati corretti e titolo determinato con precisione
Durezza di rocche e bobine	Svolgimento regolare e tintura uniforme in autoclave
Umidità di filati e tessuti	Pesata corretta, prove ripetibili e lavorabilità costante
Spessore e grammatura del tessuto	Conformità alla specifica del cliente e consumo di materia prima sotto controllo

Regolarità di produzione: come si organizza il controllo in reparto

Nel tessile il controllo qualità è fatto di giri di reparto. L’operatore passa con il tensiometro da un fuso all’altro, da una bobina all’altra sull’orditoio, da un alimentatore all’altro sulla macchina circolare, e cerca la posizione che legge diversamente dalle altre: è quella che produrrà il difetto. Perché il giro abbia valore, lo strumento va scelto per il materiale e per il campo di tensione, tarato sul filo davvero in lavorazione e usato sempre nello stesso punto del percorso. A questo si affiancano i controlli di uscita: durezza delle rocche con il durometro, metri avvolti con il contametro, umidità in magazzino prima della pesata. In laboratorio il campione viene condizionato e poi misurato in spessore, grammatura e comprimibilità con strumenti da banco. Il dato va registrato per macchina e posizione, così da leggere le tendenze e da collegare un reclamo alla sua origine.

• Tensiometro portatile tarato sul filato in lavorazione, con giro di reparto per fuso o per alimentatore e registrazione della posizione.
• Sensori di tensione fissi sulle linee critiche, con retroazione sul freno o sul motore per mantenere il tiro costante.
• Contametro sulle roccatrici e verifica a campione dei metri dichiarati sulla rocca, insieme alla determinazione del titolo.
• Durometro per rocche e imbottiture in uscita, con soglie di accettazione per lotto e per destinazione di tintura.
• Condizionamento e misura dell’umidità di filati e tessuti prima della pesata e prima delle prove di laboratorio.

Casi e applicazioni

Le pagine che seguono approfondiscono le situazioni più comuni nell’industria tessile: dalla tensione del filo in filatura e orditura al conteggio dei metri, dalla durezza delle rocche all’umidità, dallo spessore e grammatura ai controlli in linea.

Dal settore allo strumento: cosa serve in pratica

Per la tensione servono i tensiometri portatili per fili e nastri nei giri di reparto e i sensori di tensione fissi sulle linee. Per velocità e lunghezza, i misuratori di velocità e lunghezza per filati e fili e i contametri per linee continue. Per la durezza, i durometri per tessili, non tessuti e imbottiture; per l’umidità, i misuratori per carta, cartone e tessili; per spessore e grammatura, gli strumenti per grammatura e peso al metro quadro e le taglierine per campioni.